Online проект "Маранат" :: Марина Аграновская :: Анатолий Сирота Кто такой Анатолий Сирота?
Путешествия по музейным залам
Что общего между библейскими сюжетами в искусстве и еврейскими языками
Старт :: Online проект "Маранат"
Марина Аграновская
Анатолий Сирота
Статьи :: архив
Контактная информация
Маранат на ЖЖ
История : искусство : иудаика : воспитание : путешествия
Статьи отца и дочери - Марины Аграновской и Анатолия Сироты.
Посмотреть весь архив
Еврейская культура
Перекресток трёх стран
Изобразительное искусство : путешествия
Маранат хроникаНаши друзьяАрхивы. Все статьи
Перекрестком трех стран – Dreilaendereck – называют благословенный край в верховьях Рейна. Здесь сходятся границы Германии, Франции и Швейцарии.
Посмотреть статьи
Обучение детей : билингва

Этот неисчерпаемый Эльзас


«Какой прекрасный сад!»

В Эльзасе любят вспоминать, что король-солнце Людовик XIV, впервые увидев этот край, в восторге воскликнул: «Ah! Le beau jardin que voila!» - «O, какой прекрасный сад!» Для эльзасцев значение этого эпизода не только в том, что король пришел в восхищение от их родного пейзажа: монарх принимал Эльзас - земли, тянущиеся с юга на север вдоль левого берега Рейна - во владение французской короны. С 870-го г. в течение почти восьми столетий Эльзас входил в состав Священной Римской Империи, в которой господствующее положение занимала Германия, и отошел к Франции лишь после Тридцатилетней войны (1618-1648).

Во второй половине 17-го века началось интенсивное «офранцуживание» Эльзаса: людям даже запрещалось носить одежду немецкого покроя, а разговорный эльзасский язык (диалект немецкого) вытеснялся официальным французским.

Эльзасский пейзаж: виноградники, горы и черепичные крыши
Эльзасский пейзаж: виноградники, горы и черепичные крыши
Но прошло чуть больше двухсот лет, и в 1871 г., по окончании франко-прусской войны, пограничная территория вновь вернулась к Германии и вошла в составе имперской земли Эльзас-Лотарингия.

Эльзасцы, ставшие к тому времени истинными французами, восприняли это как национальную трагедию. Германское господство длилось без малого 50 лет, до окончания Первой мировой войны.

В 1918 г., по условиям Версальского мирного договора, Эльзас стал снова принадлежать Франции, пока не был аннексирован Германией в 1940 г., окончательно вернувшись в состав Французской республики после падения «Третьего Рейха».
Сегодняшний Эльзас – как бы крошечное государство в государстве со своим языком (на котором, впрочем, говорят в основном пожилые люди) и своими культурными традициями. Прелесть эльзасской природы хорошо передает местная поговорка: «зерно на полях, вино на холмах, лес на горах».

Эльзасские городки - царство фахверка
Эльзасские городки - царство фахверка
Чем дальше от Рейна – тем выше: плодородная равнина сменяется пологими холмами, на которых кудрявятся виноградники, а над ними поднимаются Вогезы с крутыми обрывами, лесистыми склонами и высокогорными пастбищами.

Все эти разнообразные ландшафты сосредоточены на узкой полосе земли шириной примерно в пятьдесят километров и длиной меньше двухсот.

Кажется, что Эльзас можно объехать за день-другой, но такое впечатление обманчиво: Эльзас поистине неисчерпаем, и путешественника здесь ждет столько интересного, что ему придется долго раздумывать, прежде чем он отдаст предпочтение тому или иному маршруту.
Нет города, который не был бы награжден в путеводителе эпитетом «очаровательный», «живописный» или «колоритный» - и это чистая правда! Везде, начиная с эльзасской метрополии Страсбурга и кончая городками виноделов с тысячей жителей, есть что-либо достойное осмотра – одних музеев в Эльзасе около 250-ти! Прибавьте к этому замки, дворцы, монастыри, панорамы гор и заповедные леса…

Ценители архитектуры наверняка отправятся по «Романской дороге» - на этом маршруте сосредоточено более ста ценных памятников романской архитектуры, прежде всего церквей 11-13 веков. Вы интересуетесь военной историей? Обратите внимание на форты и остатки сооружений оборонительной линии Мажино, которая сооружалась перед Второй мировой войной на границе с Германией и тянулась через весь Эльзас. Вам дорого все, что связано с Пушкиным?

Включите в свой маршрут город Soultz с родовым замком Дантесов: отсюда Жорж Дантес уехал в Россию и сюда же после дуэли с поэтом вернулся с женой Екатериной, родной сестрой Наталии Николаевны Пушкиной. Вас волнует история европейского еврейства? В таком случае обязательно посетите музей евреев Эльзаса в городе Bouxwiller. Вы любите цветы?

Не пропустите розарий в Saverne – ему больше 100 лет и в нем около 8000 розовых кустов. Путешествуете с детьми? Тогда вам стоит отправиться на «гору обезьян» близ городка Kintzheim, чтобы познакомиться с живущими на воле берберовыми макаками, или в Hunawihr, где выращивают аистов - птиц, ставших символом Эльзаса.

Под крылом белого аиста

Многие туристы, осмотрев Страсбург и Кольмар, спешат покинуть Эльзасскую равнину. И действительно: можно ли еще чем-то поразить путешественника, видевшего Страсбургский собор и улицы старого Кольмара? Представьте себе, можно. Так в маленькой Селесте (Selestat) с населением 20 000 человек есть то, что быстро утрачивается в крупных городах – подлинный аромат провинциальной жизни.

Часовая башня в Селесте
Часовая башня в Селесте
В историческом центре Селесты прекрасно сохранились не только сами здания, но и милые детали городской среды: это может быть каменный колодец с грубоватой резьбой, массивные деревянные ворота усадьбы, старинный почтовый ящик или скамья.

В шумном Страсбурге игрушечные аисты продаются в сувенирных киосках, а на островерхих крышах тихой Селесты то и дело видишь «жилые» аистовые гнезда. В эпоху Ренессанса Селеста была известна всей просвещенной Европе: основанная в середине 15 века Латинская школа сделала этот
эльзасский город крупнейшим центром гуманизма в верховьях Рейна. Об этом свидетельствует Гуманистическая библиотека – гордость и главная достопримечательность Селесты. Расположенная в специально перестроенном в 1889 г. зерновом амбаре, библиотека, основой которой стало собрание книг Латинской школы и принесенные в дар частные коллекции видных ученых-гуманистов, насчитывает около 3 000 рукописей и старинных печатных книг. (Подробнее о коллекции и часах работы музея-библиотеки см. на сайте www.bibliotheque-humaniste.eu.)

В Гуманистической библиотеке хранится документ, благодаря которому Селесту считают родиной рождественской елки: в расходной книге за 1521 г. имеется запись с распоряжением выплатить 4 шиллинга леснику за заботу о елках, начиная со дня Св. Томаса (21 декабря).

Облик Селесты типичен для этих краев. Фахверковые дома под красными черепичными крышами здесь окрашивают, на радость фотографам, в яркие цвета - густо-голубой, бордовый, абрикосовый, лиловый, изумрудный. Церковь Сен-Фуа (12 в.) характерна для романской архитектуры Эльзаса: это трехнефная базилика с двумя мощными прямоугольными башнями, возведенная из местного гранита и розового песчаника. Образец зрелой готики – церковь Сен-Жорж (13-15 вв.) с прекрасными витражами и ренессансной кафедрой. Заслуживает внимания и небольшая красивая синагога в неовизантийском стиле (1890).

Башня ведьм в Танне
Башня ведьм в Танне
Как во многих эльзасских городах, в Селесте сохранились башни, которые были некогда частью городских укреплений: часовая башня (14-17 вв.) с затейливым пятиглавым завершением и башня ведьм (13-14 вв.) – тюрьма, в которой ждали казни обвиненные в колдовстве.

Селеста внесла особый вклад в общеевропейскую борьбу с ведьмами: здесь родился и закончил Латинскую школу Генрих Крамер, монах-доминиканец и инквизитор, автор (совместно с Якобом Шпренгером) знаменитого трактата «Молот ведьм» (1486).
Это посвященное распознаванию и обезвреживанию ведьм и колдунов сочинение выдержало 29 изданий. Оно было главным руководством в «охоте на ведьм», захлестнувшей Европу в 15-17 веках.

Милюз (Mulhouse), второй по величине город Эльзаса, выглядит гораздо современнее Селесты, хотя в его историческом центре тоже есть красивые старые здания, прежде всего, храм Сент-Этьен с витражами 14 в. и ренессансная ратуша (1552) с фасадом, росписи которого имитируют стоящие в нишах статуи.

Но главное, ради чего туристы издалека приезжают в Милюз и его окрестности, – уникальные музеи, такие как крупнейший в Европе Музей автомобилей. Он представляет историю автомобилестроения, начиная с машины с паровым двигателем Жако 1878 г. Особый интерес вызывают у посетителей автомобили знаменитостей, например, Роллс Ройс Чарли Чаплина.

Не менее интересны Музей французских железных дорог с богатой коллекцией локомотивов и вагонов, Музей пожарной охраны, Музей обоев и Музей набивных тканей с 4-мя миллионами образцов со всего мира. Среди известных уроженцев Милюза – Альфред Дрейфус (1859-1935), офицер французского Генерального штаба, ставший фигурантом знаменитого «дела Дрейфуса», антисемитского судебного процесса, который всколыхнул Европу на рубеже 19-20 веков.

В Экомузее Эльзаса воссоздана старая деревня
В Экомузее Эльзаса воссоздана старая деревня
Милюз, так же как и Селесту, стоит посетить в базарные дни: здешние рынки - самые крупные и красочные во всем Эльзасе (в Селесте - по вторникам, в Милюзе – по вторникам, четвергам и субботам).

К северо-западу от Милюза, близ городка Ungersheim, раскинулся на площади в 100 гектаров крупнейший во Франции музей под открытым небом – Экомузей Эльзаса (Écomusée d'Alsace), созданный 25 лет назад. Сюда свезены и заново выстроены более 70 построек 15-19 вв. – крестьянские усадьбы, мастерские ремесленников, винодельни, деревенская школа, крепостная башня.
Экомузей можно назвать «живым музеем» нового типа, задача которого - воссоздать целостную среду обитания человека в единстве с природой. Поэтому здесь нет экспонатов в привычном смысле: в домах до мелочей реконструирована обстановка, на огородах зреют овощи, в хлевах и стойлах подают голос поросята, коровы и ослики, на крышах щелкают клювами аисты, по улицам ездят запряженные лошадьми повозки.

В мастерской не останавливается гончарный круг, а в старой булочной можно купить деревенский хлеб. Важнейшая цель Экомузея – просветительская, поэтому он постоянно предлагает интерактивные программы для детей и взрослых. В 2006 г. близ музея открылся парк развлечений «с экологическим уклоном» Bioscope.

Собор Сен-Тибо в Танне
Собор Сен-Тибо в Танне
Между Милюзом и Кольмаром, на границе с Германией находится удивительный город-крепость Нёф-Бризах (Neuf-Brisach).

Город с населением 2 000 человек окружен тройными рядами мощнейших стен с бастионами и рвами. Его строго регулярная застройка напоминает лист тетради в клетку, а укрепления имеют в плане форму шестнадцатиугольной звезды. Нёф-Бризах по приказу Людовика XIV спроектировал в конце 17 в. величайший военный архитектор и инженер Себастьян Вобан.

Король вынужден был отдать Германии город Breisach на противоположном берегу Рейна и «назло надменному соседу» возвел свою крепость, чтобы враги не могли переправляться через реку. Как и все постройки Вобана, Нёф-Бризах входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сто городов на «Дороге вин»

Открытки в киосках и иллюстрации в путеводителях порой вводят нас в заблуждение: фотографии, представляя самые эффектные виды местности, так сказать, «красоту в концентрированном виде», неизбежно приукрашивают реальность. Но на эльзасской «Дороге вин» (Route des Vins D’Alsace) этого не происходит.

Вы можете проехать по ней из конца в конец 170 километров, можете посетить все сто ее городов, и, куда ни глянь, перед вами будут открываться неправдоподобно красивые - «открыточные» - пейзажи: горы в голубой дымке, зеленые виноградники, красные черепичные крыши, над которыми возвышаются церковные шпили, крепостные башни и замки.

Улицы Эгисхайма украшены цветами
Улицы Эгисхайма украшены цветами
Неизменное очарование «Дороги вин» кроется в гармоничном соединении архитектуры с природой. Старинные города виноделов, как правило, невелики - одна-две тысячи жителей. Очень компактные, они по сей день сохраняют свои средневековые границы: разрастаться им некуда - прямо к порогам крайних домов подступают виноградные лозы.

Городское пространство не отторгнуто от земли: в просветах между домами виднеются холмы, а мощеные улицы переходят в тропинки, поднимающиеся на виноградники. Не надо жалеть времени на то, чтобы пройтись по такой тропинке и полюбоваться сверху городом - островком камня среди моря зелени.

Городские улицы празднично нарядны, и чувствуется, что здесь живут со вкусом! Геометрические узоры фахверка летом оживляют цветы. Нет окна, с которого не спускались бы пышные каскады петуний или герани, почти у каждого порога теснятся кадки с фуксиями. Погребки зазывают гостей оригинальными вывесками, винные прессы и огромные бочки придают усадьбам особый колорит.

Южные ворота «Дороги вин» - Танн (Thann). Город стоит на реке и прекрасно смотрится с моста. Два самых заметных здания - приземистая «башня ведьм» с завершением в форме луковицы и позднеготический собор Сен-Тибо. Этот маленький стройный храм с кружевным ажурным шпилем справедливо считают шедевром, сравнимым в Эльзасе лишь с собором в Страсбурге.

«Фонтан шести ведер» в Оберне
«Фонтан шести ведер» в Оберне
Но надо ли сравнивать? Сен-Тибо не подавляет своим величием, как громада Страсбургского собора, его красота совсем иная, камерная.

Насладившись совершенством пропорций и оценив скульптурное убранство храма, обязательно зайдите внутрь - собор полностью сохранил благородную деревянную отделку 15 века. Двигаясь дальше на север (сбиться с «Дороги вин» не даст щит с изображением виноградной грозди и бокала), мы прибудем в Эгисхайм (Eguisheim).

Здесь чувствуешь себя, словно среди декораций к спектаклю-сказке из жизни Средневековья. Строго в центре города стоит укрепленный замок графов Эгисхайм, основанный в 8 веке и перестроенный в конце 19-го в неороманском стиле.

Фонтан-колодец перед замком украшает статуя Папы римского Льва IX – он родился в семье графа в 1002 г. и был единственным эльзасцем, занимавшим папский престол, чем немало гордятся полторы тысячи жителей городка.

Эгисхайм называют городом-луковицей: его узкие улицы концентрическими кругами огибают замок. Самый большой круг - сохранившиеся городские укрепления. Городок очень хорош вечером, когда замок с фонтаном подсвечиваются, и ощущение театральности усиливается. Эгисхайм - один из пяти эльзасских городов, которые внесены в список самых красивых поселений Франции (Les plus beaux villages de France), насчитывающих не более 2 000 жителей.

Думается, романтический Кайзерсберг (Kaysersberg) не вошел в этот список только потому, что слишком велик – в нем живет почти 3 000 человек. Через город протекает река Weiss, и дома нависают над водой или совершенно по-деревенски стоят на берегу. Особенно живописен сложенный из грубого камня старинный мост (1514) с башней-фонариком и массивными широкими парапетами. В Кайзерсберге родился достойнейший среди сынов Эльзаса Альберт Швейцер (Albert Schweitzer,1875-1965) - философ, культуролог, музыковед, музыкант и врач-подвижник, лауреат Нобелевской премии мира (1952).

Винный погребок в Риквире
Винный погребок в Риквире
Почитатели Швейцера издалека приезжают в Кайзерсберг, чтобы посетить с экскурсией его дом-музей. Немецкие экскурсоводы не упускают случая отметить, что в пору рождения Швейцера Эльзас принадлежал Германии и что его труды, в том числе настольная книга европейских интеллектуалов 20-го века «Культура и этика», написаны на немецком языке.

Ни один путешественник не минует Риквир (Riquewihr), который называют «туристической Меккой Эльзаса». Этот дивно сохранившийся городок, в котором чуть больше тысячи жителей, принимает в год до миллиона гостей! В летние месяцы по главной улице Rue de Gaulle, которую замыкает средневековая «Башня воров», движется плотная толпа.

Чтобы по-настоящему почувствовать прелесть Риквира (разумеется, внесенного в уже известный нам список красивейших поселений Франции), надо побродить по переулкам, перпендикулярным Rue de Gaulle.
Много путешественников в Оберне (Obernai), и каждый хочет непременно сфотографироваться у ренессансного «фонтана шести ведер» (1579) на рыночной площади. Летом эта просторная площадь, на которую выходят фасады богатых домов с особенно изощренной фахверковой отделкой, заставлена ресторанными столиками. Здесь очень приятно, но для знакомства с местной кухней и винами лучше выбрать не заведение для туристов, а традиционный маленький погребок в менее людном месте.

«Поесть, как Бог во Франции»

«Essen wie Gott in Frankreich» - эта немецкая поговорка по справедливости относится к Эльзасу. Местная кухня славится своей утонченностью. Достаточно сказать, что пикантный сыр мюнстер, паштет из гусиной печени фуа гра (Foie Gras) и чудо кулинарии шукрут (Choucroute) родом из Эльзаса. Прародительница шукрута – немецкая кислая капуста Sauerkraut.

Замок Верхний Кёнигсбург
Замок Верхний Кёнигсбург
В руках эльзасских поваров капуста, нашинкованная в толщину нитки, тушенная в рислинге, приправленная специями, превратилась в нежнейшее изысканное блюдо. Шукрут подают не только с мясными деликатесами и копченостями, но даже с рыбой! Стоит отведать очень густой суп бэкофф (Baeckeoffe) из маринованного в вине мяса трех сортов и «огненный пирог» (Flammekuech).

Эта плоская лепешка с густой сметаной, шпеком и луком выпекается в дровяной печи на открытом огне. Традиционное осеннее кушанье - луковый пирог (Ziwwelkuech), который запивают легким молодым вином. Как кулинарный сувенир можно увезти из Эльзаса кугельхопф (Kugelhopf) - высокий кулич с отверстием в середине. Сдобренный изюмом и миндалем кугельхопф долго не теряет вкуса и не черствеет.

Виноградарством в Эльзасе занимаются со времен древних римлян. В этом краю, защищенном горами от холодных северных и влажных западных ветров, родится отличное вино. Винам с пятидесяти эльзасских виноградников присвоен знак высшего качества «Grand Crus» (GC).

Монастырь на горе Св. Одилии
Монастырь на горе Св. Одилии
Получит ли вино эту категорию, зависит от почвы виноградника, освещенности склона и многих других обстоятельств. Например, в Эгисхайме и Риквире по два виноградника GC.

У каждого виноградника есть название, но вина (в основном белые) именуют по сортам винограда: рислинг, мускат, токай, гевюрцтраминер, сильванер, пино.

Интереснее всего попробовать вина, которые производят именно в этом городке; если они вам понравились, можно купить несколько бутылок прямо у винодела.

Собственно, этим и занимаются знатоки, которые специально приезжают в Эльзас, чтобы в каждом городе продегустировать вина нового урожая и сделать закупки на весь сезон.

Вогезы: вид с высоты

Для путешествия по Вогезам нужна ясная погода: здесь много панорамных видов, в особенности на «Дороге гребней» (Route des Crêtes) - одной из красивейших высокогорных трасс Европы. Эта 70-километровая дорога была проложена в годы Первой мировой войны в стратегических целях, для быстрого передвижения французской армии.

Путь проходит по хребту на высоте около 1200 м близ самых высоких вершин Вогезов Grand Ballon (1424 м) и Petit Ballon (1267 м). Захватывающие панорамы открываются сразу на обе стороны, однако тот, кто ведет автомобиль, вряд ли сможет ими любоваться: очень сложная дорога требует исключительного внимания, и стоит подумать о том, чтобы присоединиться к экскурсии по Вогезам на специальном панорамном автобусе.

Улицы Эгисхайма украшены цветами
Фрагмент мозаики «Рождество» в монастыре Св. Одилии
На границе с Эльзасской равниной, там, где горы круто обрываются вниз, Вогезы особенно красивы. Замок Верхний Кёнигсбург (Нaut-Koenigsbourg) на вершине 755-метровой горы-конуса, виден от самых рейнских берегов.

Возведенный в 12-м веке щвабским герцогом Фридрихом Гогенштауфеном, этот замок несколько раз менял владельцев, постоянно достраивался и расширялся, а в 1633 г., во время Тридцатилетней войны, был разграблен, разрушен и сожжен шведами. Лишь в 1899 г., замок обрел нового хозяина: город Селеста подарил его германскому императору Вильгельму II Гогенцоллерну, который, ощущая себя наследником Гогенштауфенов, решил восстановить руины.

За двадцать лет замок был отстроен и обставлен практически заново. О научной реконструкции здесь и речи не было, поэтому грандиозная «фантазия в камне» вызывает скептическое отношение у историков, зато приводит в восторг туристов – это один из самых посещаемых замков Европы. Обязательно пройдите по крепостной стене, с которой открываются великолепные виды на долину.Гора Святой Одилии (Mont Sainte-Odile) – самое почитаемое в Эльзасе место.

Женский монастырь на горном плато высотой 760 м был основан в 7-м веке дочерью герцога Этихо Одилией. По преданию, она родилась слепой, чудом избежала смерти от руки разочарованного отца, который мечтал о здоровом мальчике-наследнике, чудом исцелилась от слепоты и посвятила себя Богу. Св. Одилия считается покровительницей Эльзаса, к ней обращают молитвы люди, страдающие болезнями глаз. В строгой архитектуре монастыря чувствуется та же первозданность, что и в отвесных скалах, на которых он стоит.

Древние строения, восходящие к 11-му веку, очень тактично дополнялись в последующие столетия. Так в 1930-е гг. были выполнены прекрасные мозаики, покрывающие стены и своды романских капелл, а в 1924 г. башню увенчала монументальная статуя Св. Одилии, благословляющей Эльзас, - прекрасный край, куда хочется возвращаться снова и снова.
Марина Аграновская
Источник: www.maranat.de

Опубликовано в журнале «Партнер» (Дортмунд) № 2,3 (149,150), 2010 г.

Использование материалов данного сайта разрешается только с установкой прямой ссылки на www.maranat.de.

Оглавление    Перекрёсток трёх стран    Печать


© 2007-13 Maranat. All rights reserved. Продвижение сайтов w1d.de
Online проект "Маранат" :: Марина Аграновская :: Анатолий Сирота
Кто такая Марина Аграновская? Еврейская культура. Пасхальный седер. Мертвый языкРусский плюс немецкий : двуязычный ребенок. Домашняя школа. Мелкая моторика.
Библия : библейские сюжеты : Отделение света от тьмы : первородный грех